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Asian and European; Catholic, Muslim and Jewish; Byzantine, Roman and Ottoman; Chaotic, dense and calm; Ancient and cosmopolitan… This is Istanbul, a city with more history, culture, personality, and contrast than most of the world.

Istanbul’s streets are fragrant with the smell of corn and chestnuts. The city displays a mosaic of colors in its mosques, women’s veils, and beautiful lamps. From the stores and restaurants, one can hear sensual music, and its favorite flavors are the pistachio for the famous baklava, and apple for its tea.

I stopped first in this city before my trip to Cappadocia. Honestly, I thought two days would be enough. What a huge mistake! I had not realized how enormous Istanbul was, full of mosques, temples, museum, markets, towers… and with population of 15 million people!

But wait! When one first arrives, the overpopulation, the noise, the chaos, the language, and the 95-degree heat is the worst welcoming combination. At least it was for me.  After traveling on a bus for 90 minutes, and being scammed by a taxi driver who charged me a looot more money for the ride, I would say I kind of freaked out. OMG! Where did I arrive? Will I be safe? These were the questions that I kept repeating in my mind while waiting for my room.

“Don’t be afraid,” the receptionist told me, as he opened the big city map. After enlightening me of the landmarks and places to go, he emphasized that I would be safe and wouldn’t regret coming.

So I followed his advice, and started my short adventure to ancient Constantinople. And seriously, I had to hurry up! At that time, I only had day and a half.

One more time, it’s true! Don’t believe in first impressions. Once I was out of my hotel, I began to realize how beautiful the neighborhood, Sultanahmet, was. It was full of colors, with little streets, restaurants, cats, dogs… and the view of the two most important landmarks: Blue Mosque and Hagia Sofia church.

Hagia Sofia or Ayasofya

Two medallions in Arabic, dedicated to Ala and the prophet Muhammad, made me bristle. They were right next to Jesus Christ in the arms of the Virgin Mary. Was this the church where the first fusion of cultures and creeds was observed?

In the 3rd Century, it was first a Byzantine Orthodox Cathedral, then it became Catholic. In 1453, with the Ottoman conquest, it became a mosque, and only in 1935 did it finally become a museum.

Hagia Sofia is an architectural jewel, composed of an altar and magnificent chandeliers. It holds marble pillars from the Ottoman era, eight huge medallions with Arabic calligraphy, tiles, Byzantine mosaics, imposing columns, a huge dome and stained glass windows. All together they caused a visual ecstasy.

Its entrance is 60 lira, equivalent to 10 US dollars. And you can completely explore it in two hours.

Bosphorus by ferry

The sunset was approaching. I had read that the best view was from the Bosphorus, the strait where Asia and Europe shake hands. There was only a short time to choose a cruise. The simplest option was a ferry to cross to the other continent: the Asian district of Uskudar.

Ferries departed every 20 minutes and the ticket was less than 1 US dollar. They were spacious and comfortable. On the trip, the seagulls escorted us. It was the best place for a panoramic photo of the city, where the illuminated mosques, the lighthouses, the bridge, and the Galata Tower were framed.

Once back, it would have been unforgivable not to dine on one of the terraces along the Bosphorus and under the Galata bridge. Dozens of Turks would use their skills to convince us to stay in their restaurant.

The Blue Mosque

8 a.m.! I had few hours left to finish this journey. I went quickly to the Blue Mosque, the symbol of Muslim beauty and an icon of Turkey.

Also known as the Sultan Ahmed Mosque, the outside had an ascending staircase of domes and semi-domes that ended with a larger one. Inside, it was covered by 20 thousand handmade blue colored tiles.

The light entered through its 200 windows, and was decorated with verses of the Koran.  The floor was covered with well-preserved carpets, of course you must enter without shoes and your head must be covered. Only Muslims have access to the prayer area, so the route can be short. The entrance was free.

The Topkapi Palace

The history and treasures of the Otoman Empire, which lasted about 500 years, were in the Topkapi Palace. It was giant, and its rooms portrayed the richness and extravagance of the sultans. There were rooms for their harems, their libraries, and their artillery. The imperial dagger was wielded with gold and emeralds. The palace also holds the fourth largest diamond in the world.

The Grand Bazaar

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My favorite moment of the trip had arrived: shopping. How does one not to go crazy among the near 4,000 stores that encompass the Grand Bazaar? It’s impossible not to get lost among lamps, chandeliers, carpets, cushions, plates, cups, scarves, wallets, bags, jewelry…

It’s a mixture of the traditional, like amulets with eyes, and the modern, like the replicas of shoes, purses, and clothing, such as Chanel, Gucci, Versace and Louis Vuitton.

I wanted everything! And, with every step I took, the vendors didn’t make it easy for me. They tried to get my attention by inviting me for an apple tea, and trying to convince me to buy what I didn’t need.

In the Grand Bazaar, the bargaining culture was a priority. I squeezed that skill until I bought a bag, in which I was asked for 1,500 lire and finally paid only 500.

Galata Tower

The night came to Istanbul. Too late to go up to the viewpoint of the highest tower in Istanbul: the Galata, located in the European district Beyoglu. But, it was early enough to tour the immediate area.

Its streets were narrow and, being a hill, you had to climb stairs. Upon arrival, the imposing medieval tower welcomed me with illuminated blue and orange colors.

Around it, music, art and traditional dishes merged. Inevitably, I delighted in the traditional sweet baklava and my last Turkish tea in this city. All the while contemplating the magnitude of the tower.

To return to the hotel in Sultanahmet, the fastest way was with the tram. It is safe, convenient and the ticket was worth less than 1 USD. Of course, I would be lying if I said that I understood how the ‘Istanbulkart’ worked. The directions were in Turkish, but I was lucky that there was always someone willing to help me.

This was how, and almost without feeling in my feet, I squeezed out my two days in this monumental city. I failed to reach the Egyptian Bazaar, the Asian neighborhoods, the history museum, or the other mosques. They will be the reminder that I must return someday. With more time and with more bags to take all the lamps with me.

Asiática y europea; Católica, Musulmana y Judía; Bizantina, Romana y Otomano; caótica, densa y serena; antigua y cosmopolita… Así es Estambul, una de las ciudades con más historia, personalidad y contraste del mundo.

Estambul tiene olor a castañas y maíz; con el colorido de sus mezquitas, de los velos de las mujeres y las lámparas; y en sus calles se escucha la música sensual del cantante Tarkan. Posee un sabor a pistacho por su ‘baklava’ y a manzana por su famoso té turco.

Esta ciudad fue mi sitio estratégico en Turquía antes de Capadocia. Para ser honesta solo planifiqué mi estadía por dos días. ¡Qué gran error! No contemplé que la ciudad era gigantesca, colmada de palacios, mezquitas, museos, torres y mercados, y con una población de 15 millones.

Al salir del aeropuerto, su sobrepoblación, el desconocimiento del  idioma y los casi 40 grados de temperatura podrían ser la peor combinación para una bienvenida. Al menos lo fue para mí. Luego una hora y media en bus hasta llegar a la ciudad y de haber sido estafada por un taxista estaba un poco alarmada. ¿Dónde me fui a meter? Era una pregunta que se repetía en mi cabeza, mientras esperaba por mi habitación.

“No te asustes”, dijo el recepcionista mientras abría el inmenso mapa de Estambul. Luego explicarme los sitios para visitar, me recalcó que la ciudad es segura y no me defraudará. 

Seguí sus consejos y comencé esta “breve” aventura por la antigua Constantinopla. ¡Cortísima!  A esa hora solo me quedaba día y medio para recorrerla.

Nunca creas en la primera impresión. Sé que suena a lugar común, pero en este caso es totalmente cierto. Mi hotel quedaba en Sultanahmet, el barrio más antiguo de Estambul. Super colorido, con calles empedradas y con decenas de restaurantes. A tres cuadras estaba frente a dos de los más hermosos, impresionantes y emblemáticos sitios del mundo: Santa Sofía y la Mezquita Azul.

Santa Sofía, Hagia Sofia o Ayasofya

Dos medallones con caligrafía árabe dedicados a Alá y Mahoma junto a la imagen de Jesucristo en los brazos de la Virgen María me hicieron erizar. Es que en Santa Sofía o iglesia de la Santa Sabiduría  se observa la primera fusión de culturas y credos de la ciudad.

En el siglo III fue la primera catedral ortodoxa bizantina, luego católica. En 1453 con la conquista Otomana paso a ser una mezquita y recién en el año 1935 se convirtió en un museo.

Santa Sofía es  una joya arquitectónica compuesta de un altar y sus magníficos candelabros; sus pilares de mármol de la época otomana, los ocho enormes medallones con caligrafía árabe, los azulejos, los mosaicos bizantinos, las imponentes columnas, su enorme cúpula y los vitrales. Todo junto te provocan un éxtasis visual.

Su entrada es de 60 liras, equivalente a 10 USD. Y perfectamente puedes recorrerla en dos horas.

El Bósforo en bote

La hora de la caída del sol se acercaba. Había leído que la mejor vista era desde el Bósforo, el estrecho donde Asia y Europa se dan la mano. El tiempo era corto para elegir un crucero. La opción más sencilla fue un ferry para cruzar al otro continente: el barrio asiático Uskudar.

Los ferry parten cada 20 minutos y el ticket menos de 1 USD. Son amplios y cómodos. En el viaje las gaviotas nos escoltaban y era el mejor sitio para una foto panorámica de la ciudad, donde la enmarcan las mezquitas iluminadas, los faros, el puente y la Torre Gálata.

Ya de vuelta es imperdonable no cenar una de las terrazas a lo largo del Bósforo y debajo del puente Gálata. Decenas de turcos usarán sus habilidades para convencerte de que te quedes en  su restaurante.

La Mezquita Azul

¡8 am! Me quedaban pocas horas para terminar esta travesía. Rápidamente fui a la Mezquita Azul, el símbolo de la belleza musulmana e ícono de Turquía.

Por fuera, la también conocida Mezquita de Sultán Ahmed, tiene una escalera ascendentes de cúpulas y semicúpulas que terminan con una más grande y por dentro está recubierto por 20 mil azulejos hechos a mano donde el color azul prima.

La luz entra a través de 200 ventanas, su decoración tiene versos del Corán y el suelo está cubierto de alfombras bien conservadas, claro debes entrar sin zapatos y cubierta. Solo los musulmanes tiene acceso al área de oración, por lo que el recorrido puede ser corto. Su entrada es gratis.

El Palacio de Topkapi  

La historia y los tesoros del Imperio Otomán -que duró alrededor de 500 años- se encuentran en el Palacio Topkapi. Es gigante pero que mejor que enriquecerse al ver las habitaciones de los sultanes, quienes tenían su harén; sus bibliotecas, su artillería y sus joyas como la daga imperial empuñada  con oro y esmeraldas; y el cuarto diamante más grande del mundo.  La entrada vale 12 USD

El Gran Bazar

Llego el momento favorito del viaje: el del ‘shopping’. Cómo no volverse loca entre las casi 4 mil  tiendas que conforman el Gran Bazar. Imposible no perderse entre lámparas, candelabros, alfombras, cojines, platos, tazas, pañuelos, carteras, joyas…

Es una mezcla de lo tradicional como amuletos con ojos y lo moderno como las réplicas de zapatos, carteras y ropa Chanel, Gucci, Versace o Louis Vuitton.

¡Lo quería  todo! Y, en cada paso que das, los vendedores no me lo hacían fácil y  trataban de llamar mi atención, brindarme té de manzana  y  convencerme (en español) de comprar hasta lo que no necesitaba.

En el Gran Bazar la cultura del regateo debe ser prioridad. Esa habilidad la exprimí hasta salir corriendo de comprar una cartera en la que me pedían 1,500 liras y finalmente pagué solo 500.

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La Torre Gálata

Llegó la noche en Estambul. Muy tarde para subir al mirador de la torre más alta de Estambul: el Gálata, ubicado en el barrio europeo Beyoglu . Pero, temprano para recorrer la zona.

Sus calles son estrechas y al ser una colina hay que subir escalinatas. Al llegar, la imponente torre medieval te recibe iluminada con colores azules y naranjas.

A su alrededor se fusionaba la música, el arte y los platos tradicionales. Inevitable  no deleitarse con el tradicional dulce, baklava, y mi último té turco en esta ciudad, mientras contemplo la magnitud de la torre.

Para regresar al hotel en Sultanahmet, el camino más rápido fue con el tranvía. Es seguro, cómodo y la tarjeta vale menos de 1 USD. Eso sí, mentiría si digo que entendí como funcionaban las  ‘Istanbulkart’. Las indicaciones estaban en turco, pero tuve la suerte que siempre había alguien dispuesto a ayudarme.

De este manera y casi sin sentir mis pies le saqué el jugo a mis dos días en esta monumental ciudad.  No logré llegar al Bazar Egipcio, ni a los barrios asiáticos, ni al museo de historia o las otras mezquitas. Ese será el recordatorio de que debo volver. Con más tiempo y con más maletas para llevarme todas las lámparas.

El arco azul, conocido como Bad Bou Jeloud, te da la bienvenida a este laberinto de 9.000 calles dentro de la Medina. Era julio. Siglo XXI, pero aquí el tiempo se detuvo en la Edad Medieval, específicamente en el siglo VIII.

No hay edificios altos, solo se imponen las mezquitas de la ciudad. Tampoco se escuchan carros. No hay contaminación. El paisaje es arcilloso, no hay asfalto y las calles son adoquinadas, unas tan estrechas que solo una persona puede ingresar a la vez.

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Nos adentrábamos y a mi mente llegaban las imágenes de la telenovela brasileña El Clon, que se transmitió en Ecuador -en horario estelar en el año 2001- y que me cautivó desde ese momento. Cada mujer con velos islámicos me recordaba a Jade y el rostro de las señoras, a Soraide. Incluso, me emocionaba cuando escuchaba entre los comerciantes gritar los nombres:  Mohamed, Said, Alí o Mustafá.

Después de 16 años (cuando por primera vez vi El Clon) lo había logrado. Estaba en Marruecos, específicamente en Fez. Una ciudad árabe que visualmente me cautivó por ser una cápsula en el tiempo y tener tradiciones musulmanas muy arraigadas.

La Medina de Fez, como todas, es amurallada. Para seguir con la tradición me hospedé en un Riad, que son casas típicas. Por fuera tenía una diminuta puerta, pero por dentro era grande -con patio interior, fuentes y árboles- similar a la casa del tío Alí.

Mi sorpresa fue que justamente Alí nos recibió. El chico alto, delgado y vestido con una túnica nos invitó el famoso té de menta y nos abrió el mapa de la ciudad. Era una misión casi imposible moverse sola en la Medina y más complicado por ser mujer. Mi mejor opción fue contratar un guía.

Junto con Hassan comenzó la aventura de seis horas por al menos la mitad de los 300 barrios que componen la ciudad antigua Fez El-Bali. Las calles tienen nombres escritos en árabe y difícilmente volverás a pasar por la misma área. Pero el guía las conocía a ojos cerrados.

Entre el mercado de especias se divisa una gigante puerta de cedro que es la entrada de Madraza o Medersa El Attarine, la escuela coránica más antigua. Ahí resaltan sus columnas de mármol, azulejos y labrados hechos pieza por pieza por sus artesanos. Su fuente central es usada para la purificación.

 La ciudad es conocida por tener los mejores artesanos. Es inevitable que el guía no te lleve de compras a las tiendas de sus amigos que elaboran joyas, alfombras, sábanas de seda, ollas de cobre, artículos de cuero, vasijas, fuentes… Así se vive el comercio en Fez.

Un imponente “La shukran”, “no gracias”, te salvará de llevarte una alfombra en la maleta o hasta evitar que te compres una puerta y te la envíen a tu casa. Y eso fue exactamente lo que dijimos, luego de que nos llevaran a la terraza para mostrarnos las gigantes alfombras elaboradas con piel de camello, gacela e hilo del agave.

Cruzando uno de sus puentes, el sonido de los martillos al unísono  mostraba una armonía en la Plaza Seffarine. Abdul -conocido por ser el hombre con las manos más duras del barrio de los orfebres y los metaleros- y sus amigos les dan forma a los calderos, ollas, teteras, lámparas de cobre.

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La temperatura alcanzaba los 37 grados, el sol era intenso, pero nos acercábamos al sitio más fotografiado de Fez. El terrible olor te indicaba la cercanía. Subimos a la tienda de Amman y nos regalaron un ramillete de menta para poder respirar.

Llegamos al balcón y desde ahí los hombres sumergidos en las tinas de colores de la Curtiduría Chouwara eran parte de esta postal. Tal cual como en los primeros capítulos de la novela, cuando Latiffa le mostraba a Jade que el tío Alí era el dueño de la mitad de los tanques.

En la Curtiduría Chouwara se tiñe el cuero. Este es un  negocio milenario de las familias de Fez.

En estas gigantes acuarelas blancas, rojas, azules, cafés y verdes se tiñen el cuero de ovejas, vacas, cabras y camellos previamente sacrificados. El olor nauseabundo se debe al uso de excrementos de paloma para limpiar el cuero y remover la grasa. Es increíble como ellos pueden trabajar en esas condiciones.

Decenas de familias se dedican a este negocio milenario y en sus terrazas los cueros son exhibidos mientras cumplen su proceso de secado. Después pasan a sus tiendas los finos abrigos, zapatos y carteras para más adelante enviarlos a Italia o París, donde les colocan las etiquetas de reconocidas marcas.

Cada esquina en Fez me cautivó. Los burros, que son el medio de transporte de carga; las cabezas de camellos guindando en el mercado de carnes; la decoración de las fuentes; los colores de sus azulejos; la elegancia de sus mezquitas y escuelas coránicas; los vestidos de sus mujeres. Pero, sobre todo las tiendas, los velos, los zapatos autóctonos, los bolsos, los platos, los aceites de argán son las que captaron mi atención.

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Ya en la noche, en la terraza del Riad y esperando nuestra cena, un canto salía de los parlantes de las mezquitas, era el llamado a la oración entre los musulmanes. Nuestro mesero Hassan y la cocinera Nabila tuvieron que entrar para orar con dirección a la Meca, como es la costumbre. 

Así le poníamos fin a esta aventura donde pude vivir un día la experiencia de El Clon y pude comprobar, que aunque pasen los siglos en Fez, su cultura y su religión siguen intactos.

Para anotar:

• La mejor manera de llegar a Fez es por tren. Sus vagones son cómodos y con aire acondicionado. El precio desde Marrakesh es de $33 y desde Casablanca $17. A mi me funcionó pedirle al hotel que me enviara un taxi. Aunque el precio haya sido de $10, cuando uno regular te cobra $1.

• Pasear por La Medina solo es un deporte extremo. Lo aconsejable es hacerlo con un guía. Así evitarás que los transeúntes te exijan propina por ayudarte. El precio del guía varía entre los $20 y $30 por persona.

• Para las mujeres no es obligatorio cubrirse la cabeza, pero sí usar ropa holgada y no mostrar los hombros, ni tener escotes.

• Los árabes son comerciantes por naturaleza. Te pedirán un precio muy elevado por sus productos, pero regateando puedes llevártelos por la mitad de su valor.

• La entrada a las mezquitas es prohibida para los no musulmanes. Pero puedes tomar fotos solo a su entrada.

• Fez también tiene su ciudad moderna, afuera de las murallas. Encontrarás centros comerciales, supermercados y restaurantes de comida rápida.

• Fez es considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad, según la UNESCO  y su Medina es la zona peatonal más grande del mundo. Tiene 300 barrios y habitan 500.000 personas.

 

The blue gate, known as Bad Bou Jeloud, welcomes you to this labyrinth of 9,000 streets within the Medina. It was July on the 21st century, but here time stopped in the Medieval Age, specifically in the 8th century. 

There are no tall buildings, only the mosques of the city prevail, nor are cars heard. There is no contamination, and the scenery is made of clay. There are no asphalt roads, instead the streets are cobbled, and some are so narrow that only one person can enter at a time. 

As we entered, the images of the famous Brazilian soap opera “The Clon” came to my mind, which was broadcast in my native Ecuador during primetime in 2001.

I was captivated with that story from the beginning. Each woman with Islamic veils reminded me of Jade, the main character, and the ladies’ faces, of the character Soraide. I was even excited when I heard the names of the merchants shouting: Mohamed, Said, Ali or Mustafa. 

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After 16 years (from the time I saw “The Clon”) I had finally achieved my dream. I was in Morocco, specifically in Fez. An Arab city that visually enchanted me for being a time capsule and having deep-rooted Muslim traditions. 

The Medina of Fez is walled, which is generally the case. To immerse myself in the local customs, I stayed in a Riad, which are the typical houses. Outside it had a tiny door, but inside it was large – with an interior patio, fountains and trees – similar to the Uncle Ali’s TV character house. 

My surprise was that another Alí received us, exactly as in the soap opera. The tall, skinny boy dressed in a robe invited us to have the famous mint tea and opened the map of the city. It was an almost impossible mission to move alone in the Medina and more complicated when you are a woman. My best option was to hire a tour guide. 

Along with Hassan our guide, the six-hour adventure began in at least half of the 300 neighborhoods that make up the ancient city of Fez El-Bali. The streets have names written in Arabic and you will hardly go through the same area again. But the guide knew them like the palm of his hand.

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Nestled in the spice market you can see a giant cedar door that is the entrance to Madrasah or Medersa Al-Attarine, the oldest Koranic school. Its most remarkable features are the marble columns, the tiles and the elaborate carvings made piece by piece by its craftsmen. Its central fountain is used for purification. 

The city is known for having the greatest artisans. It is inevitable that the guide will take you shopping, to the stores of his friends making jewelry, rugs, silk sheets, copper pots, leather articles, vessels, and fountains… This is how commerce is part of living in Fez. 

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The temperature reached 38 degrees centigrade, the sun was intense, but we were approaching the most photographed site in Fez. The terrible smell indicated proximity. We went up to Mr. Amman’s store and they gave us a sprig of mint to breathe. 

We reached the balcony and from there, we saw the men submerged in the colored tubs of the Chouwara Tannery, as if they were posing for a postcard. Just like in the first episodes of the soap opera, when Latiffa showed Jade that Uncle Ali owned half of the coloring tanks. 

The Chouwara Tanneryse is a millennial business family of Fez.

In these giant watercolors of white, red, blue, brown and green dyes, the leather of previously slaughtered sheep, cows, goats and camels is transformed. The foul smell is due to the use of pigeon droppings to clean the leather and remove the fat. It’s astonishing how they can work in those conditions. 

Dozens of families are engaged in this thousand-year-old business and the leathers are exhibited on their terraces while they complete their drying process. Later on, the fine coats, shoes and wallets go to their stores and after that, they’re sent to Italy or Paris, where many will be branded with the labels of recognized fashion houses. 

Every corner in Fez was charming to me: Donkeys everywhere, for transporting cargo; Camel heads hanging in the meat market; the fountains decorations; the colors of the tiles; the elegance of its mosques and Koranic schools; the women dresses. But, above all, the stores, the veils, the traditional shoes, the bags, the ceramics, and the argan oils that specially caught my attention. 

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As the night came down on us, while waiting for our dinner on the terrace of the Riad, a song came from the speakers of the mosques. It was the call to prayer for all Muslims. Our waiter Hassan and the cook Nabila had to enter to pray towards Mecca, as is their ritual. 

And with this moment, we ended up this adventure where I lived the fantasy of being in “The Clon” for one day.  I got to see with my own eyes, that even though the centuries have passed in Fez, its culture and religious traditions are still intact. 

To note:

1. The best way to get to Fez is by train. Their carriages are comfortable and air-conditioned. The price from Marrakesh is US$ 33 and from Casablanca US$ 17. It worked for me to ask the hotel having a taxi pick me up at the station. Although if you request this convenience, they charge you $ 10, when a regular one on the street charges you US$ 1.  
2. Walking by yourself through the Medina is an extreme sport. It is advisable to do it with a guide. This will prevent passersby insistently asking you to tip them if they help you with any information. The price of the guide varies between $ 20 and $ 30 per person.  
3. Women do not have to cover their heads, but it is expected that you wear modest and loose clothing without low necklines and covering your shoulders.  
4. Arabs are merchants by nature. They will ask a very high price for their products, but if you haggle, you can take down the price in half.  
5. Entrance to mosques is prohibited for non-Muslims. But you are allowed to take photos at its entrances.  
6. Fez also has a modern city, outside the walls. You will find shopping malls, supermarkets and fast food restaurants. 
7. Fez is considered part of the Cultural Heritage of Humanity, according to UNESCO, and its Medina is the largest pedestrian zone in the world. It has 300 neighborhoods and 500,000 habitants. 

 

Thailand chose me. I dare say it, because it was never on my travel list. At least not in 2016. It only appeared suddenly on my life and it happened at the right time. Those were 10 days in which the word “plan” was not on my agenda. I just ventured to a totally unknown region for me: Southeast Asia. 

I do not regret it. I believe It’s one of the most captivating countries on earth. The wonder of its beaches and its majestic temples surround you. The extreme contrasts are the reason why it’s so alluring and constitutes its very essence. 

Deep religiosity, reverent loyalty to the King and visible prostitution may share the same area. And the best thing about Thailand is that you don’t need a fortune to experience the country. Even a low budget can give you options. 

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It all happened in November for this reason: Yi Peng or the lantern festival in Chiang Mai, northern Thailand. Searching for air tickets was not difficult with Expedia. A week before the event (Nov 13) I found them at 630 USD by China Southern Airlines. The price may be even cheaper if you get them in advance.  

I must remind you, the first flight departing from New York has an average of 16 hours and almost all other options have extensive layovers in Chinese cities that you probably have never heard of, where hardly anyone speaks English, so you must be prepared.  

In my case it was seven hours in Guangzhou, China and later on, eight hours in Bangkok, to finally arrive in Chiang Mai. In terms of accommodation, the range of options is extensive. Hostels, luxury hotels, bed & breakfasts located in the historical sector of the city with different prices for every budget. I chose Fuengfa Place for a nightly rate of 34USD for a double-bed room.  

Chiang Mai is a city with a lot of traffic and noise, but its imposing Buddhist temples are the main attraction. On each street, the monks in their orange robes give a colorful fleck on the landscape, and tuk tuks (tricycles) and the songthaew (small public transport vans) finish the ensemble with an urban touch. 

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These sites are a must: Wat Pa Prao Nok Temple, Wat Phra Singh, Wat Phan Tao, Wat Phra That Doi Suthep and the oldest, Wat Chedi Luang Worawihan, for which you only pay 1.50 USD. The bazaar and the night market are the perfect places to shop. 

The Prices are unbeatable: In one day your expenses can include 60 cents USD on transportation, 5 USD for a full lunch, beer brands like Chang for 1 USD a bottle, Coconuts 50 cents USD, T-shirts for 3 USD, Handbags for 10 USD, and the famous Thai massage for 6 USD. 

My friends and I rented a taxi so we could take the tours outside the city. The first stop was at Elephant Nature Park, a rescue center. For 79 USD, We fed, walked and bathed our new friend Satawy for two hours. It was unforgettable. 

We ended up in the village of the Kayan tribe, whose women are known for the collar rings on their long necks. 

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It was finally the night of November 13. The full moon was the perfect background setting to kick off the lantern festival that happens every year. Since we couldn’t buy the tickets for the main event, we had to go to a town called Lumpung. 

At that site the tour cost us 60 USD including transportation, food coupons, entrance and the floating lanterns 

Letting go and leave all bad things behind is part of Buddhist doctrine. The monks’ prayers and blessings, turning the lanterns on and releasing them was magical. Thousands of yellow lights adorned the sky, just like in the Disney movie Tangled

For a moment, you immerse yourself in a light show where you don’t know whether to take photos, hug those who are with you or let go of your lantern. That moment was a joyful checkmark on our bucket list. 

Once the event was over, our next destination was to discover the south and its beaches. For what I’ve lived at that point, I thoroughly recommend Thailand. Whether on a budget or not, this is a destination that you can’t say no to. 

We were 22 meters underground. We turn off the headlights of our helmets, we remain silent and immobile for three minutes. My first time experiencing absolute total silence. Without the sound of ambulances, trains, planes and New York’s loud voices.

Nor was a ray of light reflected in the cave. It was absolutely dark. I couldn’t see the outline of my hands. But I was never afraid, I think nobody felt fear. We only enjoyed that peace and harmony that we went to look for at the place where the Mayan Gods delighted for many centuries: The secret river (Río Secreto).  

The expedition began with a 20-minute walk through the jungle. We wore special clothes and water shoes. Before that, we had to leave our belongings in a locker and take a bath to eliminate all the chemicals that we may have in our body, so we were not going to contaminate the water. 

In a curve we found a shaman, who asked us to make a circle to start the ritual. It was the first interaction with the Mayan culture. With herbs and incenses he repeated his prayer to ask the Gods to bless our almost two-hour journey through the natural reserve of the Mexican Riviera

Nothing would happen to us because we were protected. They had approved our visit. 

Holding hands, because of the rocky path, we descended and entered this almost 12-kilometer cave system. We dive into the water. “Shit, it’s freezing,” Canadian tourists shouted. In my case, I held my breath until my body acclimatized to the water. 

We turned on our flashlights… 

We look around us. It gave us chills, and three of the eight tourists were gasping. This was an ecosystem like none of us has ever seen before. 

It was a river, with no current, hidden below the surface. A turquoise color reflected in our lights. On the sides, we were amazed with the white and yellow rocky walls, rich in stalagmites, stalactites and calcium columns.

All intertwined with each other, as if someone had sculpted them so. We were not allowed to touch them or hold onto them. The big rocks in the water caused us to stumble so our walk was very slow. 

In certain areas we had to swim in the depth of the river. “Be careful, if you drink from this water, You will surely have a kidney stone later”, the guide, Yonathan explained when talking about the richness in calcium carbonate that are present in this ecosystem. 

However, we were allowed to swim and enjoy the water. Once again, we turned off all the lights and enjoyed the darkness again. It was only two minutes. A little moment to relax completely and enough to be delighted. 

As we continued descending, the guide indicated that for the Mayans, the caves were a place where their gods lived because the water had not been touched by man. Also, when they discovered the area in 2006, they discovered archaeological remains.

Almost an hour had passed, and our journey was still going. In each sector the hue of the walls changed and even the stalagmites were replaced by helictites that looked like corals or popcorn..

We also observed some mangrove roots and were scared to see a scorpion resting on a rock, but we tried not to scream so as not to awaken the bats.

Charged with the energy of the Secret River (Rio Secreto), we saw a light. We were near the exit. “See that hole up there. A fox fell while being chased. This is how they discovered this reserve”, Yonathan told us. 

As we continued walking, the path was getting brighter. We reached the surface and found an archaeological vessel, which probably belonged to the Mayan Culture. It was the end of our expedition.

We felt privileged because Río Secreto opened its doors in 2009. It is an almost unknown place for many tourists, despite being one of the destinations recommended by National Geographic magazine. 

To end this amazing and vibrant expedition, we made a toast with anise. Then we all have a Mexican lunch buffet that was included in the ticket. We had chicken, lime soup and some tostadas.

Río Secreto taught us that Mother Nature is so rich in ecosystems and there is still so much to explore.

IMPORTANT TIPS:

• Río Secreto is located 5 kilometers south of Playa del Carmen, in Quintana Roo State, Mexico.  
• The caves in the Yucatan Peninsula, Mexico, are underwater. Aquifers like Río Secreto are filled by rain that seeps through the limestone. 
• Río Secreto is a model of sustainable tourism. They preserve the underground area and the jungle that is above it.  
• In the jungle they have felines such as the jaguar, puma, ocelot, tigrillo and jaguarundi. There are deer, anteaters, and raccoons.
• Unique creatures capable of surviving in perpetual darkness also live within the ecosystem. These are the blind shrimp, the white lady (a blind translucent fish), and scorpions. 
• The ticket costs 79USD. 

Estábamos a 22 metros bajo tierra. Apagamos las linternas de nuestros cascos, nos quedamos callados e inmóviles por tres minutos. Mi primera vez experimentando el silencio total. Sin el sonido de las ambulancias, los trenes, los aviones y los gritos newyorkinos.

Tampoco se reflejaba ni un rayo de luz en la cueva. Era absolutamente oscuro. No podía ver ni el contorno de mis manos. Pero nunca tuve miedo, creo que ninguno lo sintió. Sólo disfrutábamos de esa paz y armonía que fuimos a buscar al sitio donde los “Dioses Mayas” se deleitaron por muchos siglos: Río Secreto.

La expedición comenzó con un recorrido a pie por la selva durante 20 minutos. Vestíamos ropa especial y zapatos de agua. Antes tuvimos dejar en un casillero nuestras pertenencias y tomar un baño para eliminar todo el químico que tenemos en el cuerpo de esta manera no contaminabamos el agua.

En una curva encontramos a un chamán, quien nos pidió hacer un círculo para iniciar el ritual. Fue la primera interacción con la cultura Maya. Con hierbas e inciensos repetía su oración para pedirles a los “Dioses” que bendigan nuestra travesía de casi dos horas por la reserva natural de la Riviera mexicana.

Nada nos pasaría porque estábamos protegidos. Ellos habían aprobado nuestra visita.

Tomados de la mano, por lo rocoso que era el camino, descendimos y entramos a éste sistema de cuevas de casi 12 kilómetros. Nos sumergimos en el agua. “Shit, it’s freezing”, gritaban los turistas canadienses. En mi caso, contuve la respiración hasta que mi cuerpo se aclimatara al agua.

Prendimos nuestras linternas…

Miramos a nuestro alrededor. Nuestra piel se erizó y tres de los ocho turistas quedaron boquiabiertos. Un ecosistema jamás visto. En mi caso, solo en una foto publicada en facebook.

Era un río, sin corriente, escondido debajo de la superficie. Un color turquesa se reflejaba con nuestras luces. A los lados, los asombrábamos con la paredes rocosas blancas y amarillas ricas de estalagmitas, estalactitas y columnas de calcio. Todas entrelazadas entre sí, como si alguien las hubiera esculpido.

Teníamos prohibido tocarlas o sostenernos de ellas. Las grandes rocas en el agua nos hacia tropezar por lo que nuestra caminata era muy lenta.

En ciertas áreas nos tocó nadar por la profundidad del río. “Cuidado beben de esta agua. Si lo hacen tendrán de seguro una piedra en el riñón”, nos explicaba el guía Yonathan al hablar sobre la riqueza en carbonato calcio que tiene el ecosistema.

Sin embargo, nos permitió nadar y disfrutar el agua. Una vez más apagamos todo y volvimos a disfrutar de la oscuridad. Fueron solos dos minutos. Poco para relajarnos completamente y lo suficiente para deleitarnos.

Mientras seguíamos descendiendo, el guía nos indicaba que para los Mayas, las cuevas eran un sitio donde habitaban sus dioses porque el agua no había sido tocada por el hombre. Además, cuando descubrieron el área en el 2006, descubrieron restos arqueológicos.

Había transcurrido casi una hora y nuestra travesía aún continuaba. En cada sector la tonalidad de las paredes cambiaba e incluso las estalagmitas quedaron remplazadas por  helictitas que lucían como corales o popcorn.

También observamos algunas raíces de manglar y nos asustamos al ver un escorpión descansando en una roca pero tratamos de no gritar para no despertar a los murciélagos. .

Recargados de la energía de Río Secreto, vimos una luz. Estabamos cerca de la salida. “Ven ese hueco allá arriba. Un zorro cayó mientras lo perseguían. Así fue como descubrieron esta reserva”, nos comentó Yonathan.

Al seguir caminando, el sitio aclaraba. Llegamos a la superficie y encontramos una vasija arqueológica, que probablemente pertenecía a la Cultura Maya. Era el fin de nuestra expedición.

Nos sentíamos privilegiados porque Río Secreto abrió sus puertas en el 2009. Es un lugar casi desconocido para muchos a pesar de ser parte de los destinos recomendados por la revista National Geographyc.

Al terminar, brindamos emocionados con un anís para celebrar que volvimos sanos y salvos, y concluíamos la tarde con un almuerzo típico mexicano (tostadas, pollo tinga, sopa de lima).

Río Secreto nos enseñó que nuestro planeta nos sorprende con diferentes ecosistemas y lo rico de la vida es poder experimentar todo lo que la madre naturaleza ha diseñado para nosotros.

Datos:

• Río Secreto está ubicado a 5 kilómetros al sur de Playa del Carmen, Quintana Roo, México.
• Las cuevas en la Península de Yucatán, México, están debajo del agua. Los acuíferos como Rio Secreto se recargan gracias a la lluvia y se filtra a través de la roca caliza.
• Río Secreto es un ejemplo de turismo sustentable. Preservan la zona subterránea y la selva que esta encima de este.
• En la selva tienen felinos como el jaguar, puma, ocelote, tigrillo y jaguarundi. Existen venados, osos hormigueros, mapaches.
• Dentro del ecosistema también viven seres únicos capaces de sobrevivir en la oscuridad perpetua. Estos son el camarón ciego, la dama blanca, escorpiones.
• La entrada tiene un valor de 75USD.